varandej: (Default)
[personal profile] varandej




Между показанными в прошлых частях подземной мечетью Бекет-Ата и "казахской Аризоной" Босжиры мы проскочили коротким путём, найдя спуск с чинка. В противном случае пришлось бы ехать почти 200 километров через развилку дорог. В окрестностях той развилки со стороны Бекет-Аты - роскошный некрополь у другой подземной мечети Шопан-Ата, а со стороны Босжиру - аул Сенек с куском настоящей песчаной пустыни.

...Перевалив через гряду, подъёмом на которой я закончил прошлую часть, мы снова увидели белые чинки и жёлтое дно бывшего залива, при взгляде на которое я успел подумать, что это и есть Сенекские пески:

2.


Но это оказался ещё один сухой солончак, просто необычного цвета. Почему лошади сбились в кучу именно здесь, вдали от еды и воды, точно не знаю - возможно, ветер сдувает с ним мух, а новые сюда не долетают. Ну а Белый мир остался за грядой на заднем плане, и впереди у нас Жёлтый мир.

3.


А вот верблюду, видимо, мошки не указ - он устроился рядом с поилкой. На краю солончака - некрополь с мавзолеем, а за ним кусты и зелень - но до Сенека на самом деле ещё километров 20.

4.


Ближе к посёлку - ещё один некрополь и вышка сотовой связи, переделанная как будто бы из списанной буровой:

5.


И если слева всё так же белеет чинк, то справа за приземистыми кустами всё отчётливее поднимаются пески:

6.


На фоне которых бродят верблюды, и слышишь тут уже не их брачный рёв, а протяжёные песни арабов:

7.


Перед песками тянется длинная изгородь: пески - памятник природы, и заезжать к ним по идее запрещено, как и, например, ходить по дюнам на Куршской косе - ветер придал пескам правильную форму, и каждое её нарушение приводит к тому, что какая-то часть песка разлетается.

8. на фото - стая розовых скворцов.


Сам Сенек оказался большим аулом с заметными новостройками, занесёнными песком улицами и атмосферой Края Земли. В этой стороне он правда последний населённый пункт, дальше ещё несколько зимовок в один двор, красоты вроде Босжиры или Карын-Жарыка, а потом - всё, лишь космически пустой Устюрт без людей, дорог, воды и ориентиров. Туристы, однако, в Сенеке не редкость, и если едешь на Мангышлак безлошадным способом - машину к Босжире искать можно здесь. Вот мимо пронеслись двое мотоциклистов с номерами Мангистауской области:

9.


А пески нависают над самым посёлком:

10.


И где-то здесь к ним есть открытый въезд, как бы выемка между заборов:

11.


Гонять по пескам выше подножья мы не стали - во-вторых лень стравливать и надувать колёса, а во-первых всё же запрещено по ним ездить не просто так. Поэтому мы решили ограничиться пешим подъёмом на бархан (хотя близ посёлка это скорее дюны - на их конца есть некоторая растительность). Снизу Сенек-пески смотрятся грандиозно:

12.


Это именно то, что встаёт перед глазами при слове "пустыня" у человека, в пустыне никогда не бывавшего. И хоть и знаешь ты, что настоящие пустыни - это камень или глина в верблюжьих колючках, а всё-таки воспоминания о детских книжках и научно-популярных фильмах неизменно радуют, когда видишь пустыню ТАКОЙ:

13.


Песчанный массив в общем-то невелик, десяток километров в поперечнике, но этого достаточно, чтобы его дюны со струйками песка в порывах ветра уходили за горизонт. И какая в общем разница, что здесь - маленький массив или Сахара:

14.


С другой стороны за песками виднеются чинки:

15.


В песке обнаружилась ящерка-круглоголовка, пугавшая нас вскинутым хвостом - возможно, мимикрируя под скорпиона. Судя по всему, такими ящерицами эти пески кишат, потому что без них не обходится ни одного фоторепортажа отсюда:

16.


Подниматься по песку тяжело, и самый эффективный способ - бежать, ступая строго перпендикулярно поверхности: тогда ты не проваливаешься и не зарываешься. Спуститься же отсюда, не начерпав полные кроссовки песка - не легче, чем пересечь глубокую лужу, не замочив ног.  И не ходить ни в коем случае впереди человека с фотоаппаратом, потому что на песке всегда остаются следы:

17.


Не знаю точно происхождения этих песков, но думаю, им было откуда взяться на дне пересохшего моря. На Мангышлаке есть ещё несколько песчаных массивов, самый известный из которых - Песчаный мыс на заливе Бековича-Черкасского за впадиной Ащисор южнее Актау. На другой стороне Каспия есть знаменитый бархан Сарыкум в Дагестане, а на другом конце Казахстана - поющий бархан Айгайкум в национальном парке Алтын-Эмель. Ну а сенекские пески, этакий анти-оазис в зелёной (ненадолго, только по весне!) степи остаются позади так же внезапно, как и появились.

18.


Мавзолеи у дороги:

19.


И наконец - та самая развилка. Теперь вдумайтесь: если бы в прошлой части мы не нашли лазейку с чинка вниз, то нам пришлось бы ехать из Бекет-Аты сюда, а потом, путём, которым мы приехали - через Сенек в Босжиру; а если бы мы не свернули в позапрошлой части на Старую дорогу близ Бейнеу - то к этой развилке нам пришлось бы ехать через Шетпе и Жанаозен, да ещё и в Бекет-Ата ездить туда-обратно. В общем, отыскав степные дороги, Ольга [livejournal.com profile] blaue_igel сэкономила несколько сотен километров и день-полтора пути.
У развилки - шаровидные конкреции, встречающиеся не только в Долине шаров у Шетпе и даже не только на Мангышлаке. Но тут шары уж слишком правильные, не иначе как допиленные людьми:

20.


Дорога к святым местам адайцев. Именно этим грейдером ездят в Бекет-Ата из Актау, и я помню, как удивлялись там люди, когда мы говорили о поездке в Шопан-Ата в будущем времени - эти два некрополя с подземными мечетями слагают паломничекий путь, и до Шопан-Аты отсюда 25 километров, а до Бекет-Аты - под сотню:

21.


Бекет-Ата - отец-покровитель адайцев, и о нём я подробнее рассказывал в позапрошлой части о двух его мечетях. К Шопану паломники непременно заезжают потому, что Бекет считал его своим учителем... но это сродни тому, что Булгаков считал учителем Гоголя - при жизни они не пересекались и вообще жили в разные эпохи. Казах Бекет-Ата жил в 18 веке, и потому и стал покровителем адайцев, что был одним из них. Шопан - средневековый суфий, ученик легендарного Ахмеда Ясави из Туркестана, перед чьей могилой сам Тамерлан преклонял колени. Ясави стоял у истоков "тюркского народного ислама", и хотя задолго до него тюрки создавали мусульманские державы, Ахмедова учение стало основой Тюркского мира, а там и исламский мир возглавили турки-османы... Ахмед подготовил тысячи учеников, разошедшихся с проповедями по разным концам земли, и свои "360 святых" есть и у казахов-адайцев на Мангышлаке, и у туркмен в Каракумах, и у сибирских татар в иртышской тайге. По легенде, ученики пускали стрелы сквозь шанырак (потолочное окно) юрты Ахмеда, и уходили проповедовать в ту сторону, куда упадёт стрела. Что видимо и олицетворяет металлический шанырак в саду перед некрополем:

22.


Рядом - современная мечеть, в айване которой пили чай смотрители кладбища. Среди них затесался полицейский, привычно проверивший мне документы и поинтересовавшийся, сколько нас, куда мы и откуда.

23.


Шопан-ата - не имя, а прозвище, дословно Пастырь ("шопан" - казахское произношение "чабан"). Придя на Мангышлак по направлению стрелы он устроился батраком к богатому скотоводу Баян-ата (дословно - отец-Богач), да увлёк его беседами о вечном настолько, что в итоге женился на его дочери, и думаю, любой в наше время понимает, что это был эффективный метод продвижения своих идей. Шопан-ата остался в памяти самым чтимым из "360 суфиев Мангышлака", и может потому и считал Бекет-Ата себя его учеником, что Пастырь лучше всех прочих предшественникв понял эту суровую землю.

24.


За воротами - кладбище, считающееся крупнейшим во всём Арало-Каспийском регионе - более 2000 надгробий (хотя "на глаз" оно всё-таки меньше Старого Бейнеу из позапрошлой части или Миздакхана под Нукусом) и состоит из двух половин - восточной (с мавзолеями) казахской и более скромной западной туркменской. Оно и росло явно с запада на восток - ближе всего ко входу могилы в основном относительно новые:

25.


А мечеть Шопан-Ата начинается постепенно - просто в склонах каменистого холма тут и там замечаешь тёмные входы:

26.


Она распласталась внутри горы целым лабиринтом комнат, в которых покоятся в нишах за яркими занавесами сам Шопан-Ата и его родня. Двое набожных казахов, встречая гостей, читают молитвы и проводят небольшую экскурсию по мечети. Считается, что вырублена в скалах она была при жизни Шопана-Аты, то есть в 12-13 веках.

27.


Фотографировать внутри запрещено, и хотя я мог бы сделать пару кадров украдкой, всё же именно в святых местах чужих религий я не люблю нарушать запреты. Фотографии есть здесь, и хотя мечеть Шопан-Ата по сравнению с Султан-Эпе и Шакпак-Ата (о них будет отдельный пост) совершенно невзрачна, в отличие от двух мечетей Бекет-Ата мы хотя бы в принципе смогли попасть вовнутрь.

28.


Вид сверху. Контур мечети выложен оградкой, круги внутри неё - окна и вентиляция. На заднем плане - кладбище во всей красе, особенно красивое под тревожным серым небом:

29.


В верхней части некрополя, в круге камней, покоится Баян-ата, так же ставший проповедником ислама. Читал, что внутри кольца есть фаллический камень, но я его не приметл (в отличие от Старого Бейнеу, где подобная могила неожиданно нашлась), а по поверию, которое нам озвучили даже смотрители мечети, вокруг могилы Баяна-ата надо обойти трижды, загадав желание. Моё желание было скромным, но сбылось. Такой вот "народный ислам", похожий в общем-то на "народное православие"...

30.


А вокруг - могилы. Шопан-Ата - некрополь может и не самый обширный, но безусловно самый зрелищный:

31.


И ходить, выискивая детали, по нему можно бесконечно. На обветшалых койтасах - адаевский граффити, похожие на детские рисунки:

32.


И главный атрибут - конечно же, кони:

32а.


На других могильных плитах - оружие, чаще всего топоры или сабли:

33.


34.


Где-то - в виде тех же граффити:

35.


Целый мир, нарисованный на камне неловкой рукой:

35а.


В западной части некрополя, на могилах туркмен, по некоторым сведениям есть стелы в виде рыб или тюленей - но ничего похожего я так и не приметил, да может и не там искал:

36.


Не знаю возраста всех этих надгробий, до и никто не знает, скорее всего. Старейшие пмятники этого некрополя оставили ещё кипчаки в 10-11 веках, а самые красивые созданы адаевцами на рубеже 19-20 веков. Некрополь Шопан-Ата с запада на восток - своеобразная летопись Мангышлака. Многие стелы разъедены времени, как кислотой:

37.


В центре некрополя - колодец, близ которого и Баян, и Шопан когда-то поселились. Страшно глубокий - вспышка фотоаппарата не добивает до воды, а если плеснуть вниз - всплеск раздастся не сразу. Но в колодце этом - вкусная вода:

38.


Между камней возились неуклюжие черепахи:

39.


Мавзолеи, как я понимаю, адаевские, и в основном им чуть больше сотни лет:

40.


И не припомню, видел ли я ещё хоть где-то в Средней Азии сграффито, и не занёс ли эту традицию сюда какой-нибудь казахский или туркменский купец, торговавший во внешнем мире?

41.


У некоторых мавзолеев очень вычурные шпили, но мавзолеев тут всё же меньше, чем саганатам (без крыш):

42.


Адайские кони с того саганатама, что на кадре выше слева. Почему некоторые из них зачёркнуты - не знаю, возможно когда-то священнослужители пытались бороться с таким нарушением мусульманских канонов:

42а.


А потом махнули рукой, потому что встречаются тут не только изображения животных, но и человеческие лица. А вместо сабли или топора современному адаевцу ближе пистолет:

43а.


Общий вид саганатама с этими рисунками:

43.


Внутри саганатама:

44.


Мавзолей и бештас (пятикамень) - маленький "зиккурат", увенчанный надгробием:

45.


На могиле ветерана войны вместо сабли старый автомат. И кто-то вкладывает в полумесяц адайскую тамгу...

46.


...а кто-то - серп и молот. Где ещё можно увидеть подобное?

47.


Так и ходил я здесь тихо и уединённо, полностью потеряв счёт времени...

48. фото [livejournal.com profile] darkiya_v.


Но надо двигаться дальше. В следующей части - про город нефтяников Новый Узень (Жанаозен) и впадину Карагие - низшую точку бывшего Советского Союза.

МАНГЫШЛАК-2017
Обзор поездки от меня (пассажира) и оглавление серии.
Обзор поездки от Ольги blaue_igel (водителя).
Доездка
Русские дороги до Казахстана. "Каспий" и "Урал".
Уральск - Атырау. День Победы и козлодрание.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Самарская сторона.
Атырау, бывший Гурьев (2009-17). Бухарская сторона.
Степные дороги. Индер, Доссор, Кульсары, Бейнеу.
Мангышлак, или Мангистау
Общее. Природа полуострова и наследие адайцев.
Мечети Бекет-Ата. Старый Бейнеу и Огланды.
Босжира. Казахская Аризона.
Сенек и Шопан-Ата.
Жанаозен (Новый Узень) и впадина Карагие.
Актау, бывший Шевченко. Каспийское море.
Актау, бывший Шевченко. Белый город в пустыне.
Тюб-Караган
Форт-Шевченко.
Жигылган, или Упавшая Земля.
Адайские святыни. Султан-Эпе, Кенты-Баба, Шакпак-Ата.
Каньоны Тюб-Карагана.
Окрестности Шетпе. Шеркала и Долина Шаров.

P.S.
Персональная благодарность тому, кто перевёл в "Варандей-фонд" 10 000 рублей пару дней назад. Каждое такое поступление заметно расширяет возможности дальнейших путешествий и соответственно - того, что я смогу вам в этом блоге показать.
From:
Anonymous( )Anonymous You may post here only if varandej has given you access; posting by non-Access List accounts has been disabled.
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 01:54 am
Powered by Dreamwidth Studios