varandej: (Default)
[personal profile] varandej


Как-то в середине 16 столетия жил да был на белом свете один купец. Сказочно богатый и оборотистый, далеко за пределами родной провинции он прославился своей безграничной алчностью. Поговаривают, что даже сам монарх, выслушав жалобы раздетых купцом до нитки соседей, в сердцах воскликнул "Людоед!". Под угрозой монаршьего гнева купец на свои деньги построил плотину, превратившую болотистую округу в край цветущих полей, на которых вскоре заиграли красные искры тюльпанов. Но прозвище, данное монархом, пристало крепко, а потому та плотина и город под ней до сих пор зовутся Людоедова Дамба.

Таким могло бы быть происхождение названия Канибадам, если бы этот город (50 тыс. жителей) находился в Нидерланадах. Но он находится в Таджикистане, в полусотне киломтеров от показанного в прошлых частях узбекского Коканда, и на самом деле его название значит дословно "Миндальная копь". Канибадам и соседня Исфара - это центр маленькой Западной Ферганы, от остального Таджикистана отделённой Таджикским морем, но впившейся ветвистой колючкой в соседние Узбекистан и Киргизию.

С одного из кокандских базаров, сделав пересадку в похожем скорее на маленький городок селе Андархан, на "дамасике" мы доехали к тихому, как будто закрытому, пограничному пункту. Между Узбекистаном и Таджикистаном с 1990-х годов визовый режим, поэтому их пункты пропуска в большинстве своём пустынны, и ходят через них в основном счастливые обладатели гражданства России, среди узбеков и таджиков не такие уж редкие. На узбекской границе нас проверили быстро и деловито, не забыв заглянуть в рюкзаки, а вот граница Таджикистана оказалась вовсе даже и не на замке, а на маленьком шпингалете. Постовой долго что-то говорил в рацию, и вызванный им офицер, выдав миграционку, всё время нас поторапливал - его коллеги пили чай да играли в нарды, и он совсем не хотел пропустить конец партии. Так, спустя месяц после первого трёхнедельного путешествия, охватившего Хатлон, Гиссар, Каратегин и Памир, я вновь оказался в Таджикистане - на этот раз в его северной Согдийской области. Маршрутка (не "дамасик", а целый "мерседес"!) встретила нас заунывной персидской музыкой, и набрав ещё пару пассажиров, со скоростью пешехода поползла через Паттар - первый кишлак от границы, лишь немного прибавив ходу за его околицей:

2.


Над Паттаром нависала высокая кирпичная труба, а в одном из следующих сёл показались редкие для Средней Азии, тем более сельской, довоенные сталинки - Западная Фергана по меркам Долины довольно индустриальна:

3.


Но в общем после Узбекистана со всеми его нюансами, в здешних полях мне казалось, что едем мы где-нибудь под Днепропетровском. Если юг Таджикистана поражает своей знойной ближневосточной чуждостью, то Северный Таджикистан по сравнению с узбекскими областями выглядит куда более родным и понятным.

4.


За высоким путепроводом - и сам Канибадам, неуютный пыльный город, в своём нынешнем виде и выросший у основанной в 1897 году станции Мельниково на железной дороге Самарканд-Андижан:

5.


Город на месте Канибадама впервые упоминается ещё в знаменитых "старых письмах" горы Муг (см. здесь) под 712 годом, а под нынешним названием известен с 1463 года, но в 1842 году он был разрушен не чужаками-неверными, а эмиром Насруллой из соседней Бухары, чей поход положил конец расцвету Кокандского ханства. Соседний Худжанд, отвоёванный в той войне бухарцами, иногда тоже относят к Западной Фергане, границей её исторически были Бегаватские пороги на Сырдарье, на месте которых по плотине Фархадской ГЭС (!) граница Узбекистана с Таджикистаном проходит ныне. Но Канибадам и Исфара и после вторжения Насруллы остались за Кокандским ханством, под Россией стали волостными центрами Кокандского уезда Ферганской области, в 1927 году были переданы в Ходжентскую область, и лишь в 1929 вместе с ней ушли в Таджикистан. Словом, их принадлежность Ферганской долине вполне однозначна, и одиноко стоящий в центральном сквере высоченный минарет начала ХХ века с узорчатой, как в домонгольские времена, кладкой стен - вполне характерный образец ферганской архитектуры:

6.


Ещё в Канибадаме есть пара медресе 16 века - Мирраджаб-Дотхо близ центра и женское медресе Оим в северном предместье Пулодон, но мы проезжали город практически без остановок. В том же сквере, где минарет - пересохший фонтан да обязательный в Таджикистане памятник поэту Рудаки (про его мавзолей я рассказывал здесь). Обратите внимание на трёх женщин в совершенно европейской одежде - светский и даже немного советский Северный Таджикистан не чета патриархальному и набожному Югу.

7.


В целом же от набега Насруллы Канибадам оправился за без малого сотню лет, вернув статус города с 1936 году. При Советах он стоял на дороге из стольного Ташкента в тучную Долину, а с распадом СССР превратился в тупик на самой дальней, за исключением Памира, периферии Таджикистана.

8.


Оля впечатлилась универсамом "Дуст", а я даже не сразу понял юмор - настолько привык к Средней Азии, что прочёл не чужое слово, а сразу его перевод - "Дружба". Универсам стоит почти напротив шумного автовокзала, вынесененного практически за город, и купив в ларьке бутылку "RC-колы" истаравшанского разлива (она в Таджикистане вместо "Пепси"), мы пересели в следующую маршрутку до Исфары.

8а.


Но в рассказе нарушим хронологию и сначала выглянем в сторону Худжанда по дороге, которой мы на самом деле ехали спустя три дня, по изменившейся погоде. Самое красивое сооружение Канибадама - мозаичный въездной знак, а Худжанд отсюда, как ни странно, виден - он стоит под горой Музбек (1624м), хорошо заметной слева в перспективе дороги:

9.


А дорога идёт почти сплошь вдоль Таджикского моря, как с 2015 официально (а неофициально, за неимением других морей, и раньше) называется водохранилище пущенной в 1957 году Кайраккумской ГЭС на Сырдарье, фактически ставшее естественной границей Ферганской долины и гигантским увлажнителем её воздуха. Кайраккум, с 2015 года Гулистан - один из пригородов Худжанда, а на водохранилище немало баз отдыха и диких пляжей у красивых скал. На том берегу - Кураминский хребет, юго-западный отрог Тянь-Шаня, на склонах которого тысячу лет назад лежала страна горняков Илак, снабжавшая цветными металлами пол-Азии. Мы видели Туккет - центр её плавилен близ нынешнего Алмалыка, но крупнейший древний рудник Канимансур находится именно со стороны Таджикистана.

10.


А работает ли железная дорога на переднем плане кадра выше - не знаю: до 2010 годах существовал поезд Курган-Тюбе - Канибадам, соединявший через Узбекистан и Туркмению две крайних точки разорванной границами железных дорог Таджикистана, но сейчас тут может ходить разве что какой-нибудь заблудившийся товарняк. Границы в Западной Фергане - это местами настоящее безумие, и не удивляйтесь, когда на таджикистанской трассе вдруг покажутся красные флаги с солнечным куполом юрты да надписи на по-кочевничьи грубом и жестком киргизском:

11а.


Потому что сама трасса Канибадам-Худжанд служит границей, и киргизская её сторона вся облеплена заправками, где бензин чуть дешевле и качественнее. Сами же границы Таджикистана и Киргизии почти везде, где я их видел - совершенно прозрачны:

11.


...Но дальше в ту сторону не поедем, так как всю Согдийскую область - и осенний Худжанд, и летние Гиссарские горы - я уже показывалы месяца три назад. Из Канибадама берём курс не на запад, а на юг - в сторону Исфары:

12.


Дорога до которой пролегает по неглубокому, но живописному ущелью впадающей в Сырдарью (вернее, впадавшую до постройки оросительных каналов) горной реки Исфаринки, образующей своеобразный стержень Западной Ферганы:

13.


На скалах - змеевики и нефтяные вышки.

14.


Посёлочек (4,1 тыс. жителей) в ущелье имеет звучное название Нефтеабад:

14а.


Как уже не раз говорилось, в Российской империи и раннем СССР Ферганская долина была главным нефтяным районом после Кавказа, подробная его история приводится здесь. Выходы нефти были описаны русскими исследователями новопокорённого Кокандского ханства ещё в 1872 году, а в 1900-04 годах заработал первый промышленный нефтепромысел Чимион между нынешними Ферганой и Андижаном. Промыслами Восточной Ферганы с 1907 года владели Нобели, а в Западной Фергане в 1908 году промышленники объединились в "Среднеазиатское нефтяное товарищество" (САНТО), для которого Канибадам стал главной перевалочной базой. Ну а Нефтеабад - промысел уже чисто советский, основанный в 1934 году, когда старые Галицкие нефтепромыслы были ещё за границей, освоение месторождений Поволжья только начиналось, а о богатствах Западной Сибири лишь строились гипотезы.

15.


В Фергане работает огромный нефтеперерабатывающий завод, а одинокие ржавеющие вышки и "качалки" я видел в разных частях Ферганистана, причём не в самой Долине, а исключительно по предгорьям - под Андижаном, здесь или в урановом Майлуу-Суу. Облик их, как и на Галицких нефтеропыслах, в основном печален - некогда процветавший, а ныне глубоко второстепенный нефтяной район, пытающийся выжать хоть что-нибудь из почти исчерпанных горизонтов.

16.


А за Нефтеабадом горы вновь оступают, открывая небольшой оазис, который я бы назвал Малой Ферганской долиной. На самом деле само название Исфара восходит к согдийскому Фархбаш - Благодатное место: здешний климат считается чуть ли не самым комфортным для человека во всей Средней Азии. На весь Таджикистан Исфаринская долина славится своими садами, а потому и на въезде в город Исфару (46 тыс. жителей) встречает... ну вы наверное поняли, что это персик?

17.


Персик стоит на кольце, за кольцом - базар с живописным чортаком (4-сторонняя арка) и возможно даже не новодельной мечетью посреди павильонов:

18.


Вглубь базара мы не заходили, но он и снаружи порождает колоритные сюжеты:

19.


Хотя нам было жарко, местные уже явно мёрзли, и Исфара запомнился мне обилием прохожих в толстых зимних чапанах:

20.


И хотя маршрутка завезла нас на автовокзал чуть дальше этого кольца, мы вернулись сюда специально - чтобы рассмотреть поближе чайхану "Ориён", хорошо заметную слева на первом кадре с въездным персиком (№17). Построенная в советское время, скорее всего в 1977 году, когда Исфара восстанавливалась после землетрясения, чайхана поражает своей резьбой колонн и росписью айванов, вполне достойной старинных мечетей и медресе Ура-Тюбе или Коканда.

21.


Такие вот чайханы с роскошным национальным убранством - вообще архитектурная фишка Таджикистана: не имея такого обилия древностей, как Узбекистан, выделившийся в отдельную республику Таджикистан словно пытался догнать и перегнать соседа. Я уже показывал чайхану "Рохат" в Душанбе, "Азизом" в Худжанде, "Болои-Об" в Каратегине и наверное что-нибудь где-нибудь ещё, но даже с улицы мне было ясно, что исфаринский "Ориён" - явно лучший образец своего жанра:

22.


Симпатичные горничные на крыльце поздоровались с нами, и тут из дверей вышел (видимо, покурить) один из посетителей, долговязый, седой и явно уважаемый человек. Заметив двух иностранцев, тем более русских иностранцев, он стал зазывать нас внутрь, и мы, конечно же, не стали отказываться от приглашения.

23.


Внутри, однако, мы даже не сразу заметили, что наш проводник и ещё какие-то люди препираются с охранником:

24.


Нам было не до того, мы фотографировали расписные потолки:

25.


Охранник, кое-как отвязавшись от тех людей, подошёл к нам и сказал, что тут снимать запрещено. Мы, извинившись, вышли, и уже хотели было идти на пятак искать маршрутку дальше, как перед чайханой остановилась солидная по здешним меркам машина, и из неё вышел невысокий щуплый паренёк с улыбчивым лицом и острым взглядом "не стой у меня на пути!". Седой таджик, который зазвал нас в чайхану, тут же подбежал к нему и обратился по-русски: "Тут гости приехали, а их ооочень некрасиво встречают!". Паренёк с машины усмехнулся, и жестом пригласил нас внутрь, пояснив - "Я здесь хозяин!".

26.


Самое красивое убранство "Ориёна" оказалось не снаружи и даже не в открытом Исфаринке дворике, а в залах. Конечно, не приёмная Кокандского хана, но вполне на уровне других помещений Ханского дворца:

27.


Не припомню, видел ли я где-то ещё в Средней Азии такие вот радуги на потолках:

28.


Строители чайханы не поскупились даже на оформление коридоров:

29.


А здесь и не чайхана, а скорее какое-то подобие конференц-зала:

30.


Как я понимаю, чайхана действует, и будь у нас больше времени - мы вполне могли бы в ней пообедать, но как часто бывает в Средней Азии, утолять голод лучше в уличных забегаловках, а "Ориён" готовился к вечернему празднованию очередной свадьбы явно уважаемых людей:

31.


В общем, я бы сказал, что "Ориён" - одно из красивейших зданий всего Таджикистана и главная достопримечательность Исфары. Хозяева чайханы, главный - слева:

32.


К мелкой и порожистой Исфаринке город обращён задворками да не столь пафосными заведениями общепита входами на окрестные улицы:

33.


В 1932 году в Исфару через Нефтеабад пришла железная дорога, в 1947 рядом был построен горно-химический комбинат, в 1952 Исфара получила статус города, а нынешний облик обрела в 1977-м, когда отстроилась после землетрясения. В этом здании на верхнем этаже банк, и несмотря на огромную очередь, нас как дорогих гостей пропустили вперёд поменять немного денег.

34.


В трёх сотнях метрах от "Ориёна", по другую сторону базара с ещё одной внушительной чайханой "Ором" (видна справа за машиной с тюками) - местный автовокзал, с которого по крупным сёлам отправляются не только коллективные такси, но и полноценные маршрутки с расписанием. С пятака напротив можно уехать в Киргизию:

35.


Здесь же пара советских монументов - слева увековечены герои Великой Отечественной, справа - местный революционер Мубораккадам, или Ахмадхан Саидхонов. Последний ещё подростком спустился в Долину с Памира, работал батраком, а при Советах стал командиром своеобразного ферганского "прото-ОМОНа" - высокомобильного конного отряда милиции, выступавшего то в одно, то в другое село бить басмачей, в схватке с которыми Мубораккадам и погиб в 1927 году.

36.


Но хотя Исфара считается советским, да при том индустриальным городом (и на карте крупный завод действительно виден в нескольких километрах западнее), никаких признаков тяжёлой индустрии в исфаринском пейзаже и воздухе мы не заметили.

37.


Зато предместья Исфары - старые кишлаки с колоритными глиняными домами:

38.


39.


С востока к Исфаре вплотную примыкает фактически ставший её районом крупный кишлак Навгилем, в центре которого сохранилась мечеть Намазгох 1580-х годов постройки, к улице обращённая новодельным порталом:

40.


Типично ферганская композиция с минаретом в центре двора:

41.


Портал мечети, под которой стягивался на службу народ в халатах поверх пиджаков и чёрно-белых тюбетейках:

42.


Внешняя, то есть задняя сторона мечети:

43.


За забором и быстрым арыком - кладбище:

44.


По соседству, на главной улице Навгилема - мозаичный воинский памятник:

45.


А напротив - ещё одно явно советское здание с резными колоннами и расписными потолками айванов:

46.


Это не чайхана, а музей Лутфуллы Бузургзода, таджикского писателя и учёного, судя по датам жизни (1909-43) погибшего на столь далёкой отсюда войне:

47.


А вот ещё нечто с куполом у дороги на Баткен (даже эту крошечную долину при Советах умудрились разрезать границей). Сюда мы приехали на попутке холодным утром, и рядом с этим зданием старушка продавала потрясающе вкусные и невероятно дешёвые (то ли сомони, то ли пол-сомони - в общем, несколько рублей) пирожки.

48.


А эти сталинки, явно построенные в 1950-х годах для работников горно-химического комбината и пережившие землетрясение - где-то у дороги на юг, вверх по течению Исфаринки:

49.


Куда и отправимся в следующей части.

ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.
Западная Фергана.
Исфара и Канибадам.
Зумрад и Чорку.
Ворух. Таджикский анклав в Киргизии.
Баткен.
Чон-Гара. Узбекский анклав в Киргизии.

Date: 2017-06-07 10:44 am (UTC)
From: [identity profile] wingover.livejournal.com
про Канибадам знаю из предисловия к "Ходже Насреддину":

"Памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, – посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу.
В нем были многие и многие черты Ходжи Насреддина – беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость, – и когда я писал эту книгу, не один раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо.
Он похоронен в Канибадаме. Я посетил недавно его могилу; дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца…"

Date: 2017-06-07 11:26 am (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Учитывая, что Ходжа Насреддин - фольклорный персонаж едва ли не всего исламского мира, анекдоты про него есть даже у турок и арабов, таких могил скорее всего несколько сотен.

Date: 2017-06-07 11:34 am (UTC)
From: [identity profile] wingover.livejournal.com
Речь о могиле друга Соловьева - Мумина Адилова.

Date: 2017-06-07 11:36 am (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Ясно. Извините за невнимательность.
Тем более "могила Ходжи Насреддина" - штука вполне возможная, у многих местных святых по несколько (каждая с точки зрения местных преданий) могил в разных городах и странах.

Date: 2017-06-07 03:19 pm (UTC)
From: [identity profile] yjdfzgjgsnrf.livejournal.com
Отдыхал с женой и дочерью в Канибадаме, в 1983 году. Там был дом отдыха, для северян. В Исфаре знакомо буквально все.

Date: 2017-06-07 12:33 pm (UTC)
From: [identity profile] ad-omsk.livejournal.com
"Дуст" - это "друг". "Дружба" - "дустлик".

Date: 2017-06-07 12:42 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
По-таджикски, сколь я понимаю, "дуст" - это именно "дружба". Как например:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C)

Date: 2017-06-07 12:45 pm (UTC)
From: [identity profile] ad-omsk.livejournal.com
А, ну да, это ж Таджикистан. Там так всё переплетено. Вроде и языки разных языковых даже не групп, а семей, а слов похожих масса.

Date: 2017-06-07 12:49 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Просто арабский и персидский для мусульманского Востока - как для христианского мира латынь и древнегреческий. Очень много заимствований.

Date: 2017-06-07 02:41 pm (UTC)
From: [identity profile] kurosava-ad.livejournal.com
Каждый раз улыбаюсь вашей иронии к этим всем легендам о "сорока девах, что основали эту крепость, спасаясь от злого эмира" и подобным =)
Кстати, недавно нашел пару книг на тему традиционного уклада таджиков (и его модернизации под мудрым руководством партии), не заинтересует?
Edited Date: 2017-06-07 03:09 pm (UTC)

Date: 2017-06-07 04:57 pm (UTC)
From: [identity profile] varandej.livejournal.com
Ну тут-то я легенду сам сочинил, очень уж название забавное :)
Думаю, вряд ли понадобится, с учётом сложностей доставки. Да и тема Средней Азии у меня подходит к концу, считанные посты остались.

Date: 2017-06-07 05:31 pm (UTC)
From: [identity profile] kurosava-ad.livejournal.com
Ну так и я о том х))
Думаю, подавляющее большинство таких легенд придумано аналогичным образом, если не как нибудь похуже (вроде наших "любителей лингвистики", с Украиной и Саратовом от бога Ра)

Date: 2017-06-07 07:25 pm (UTC)
From: [identity profile] josef kats (from livejournal.com)
Хан-чайхана! :-)

Date: 2017-06-07 08:36 pm (UTC)
From: [identity profile] c-a-l-e-c-h-e.livejournal.com

Я один раз в 1975 году была в Исфаре, в гостях у родственницы агронома.
Подумалось сейчас, что возможно и она была причастна к персиковым садам Исфары.

А в ватных чапанах В Средней Азии все пожилые мужчины ходят зимой и летом. Всегда удивлялась - как же им в такую жару, да еще знойным летом не комфортно их носить. Зима там, кстати, теплая: снег выпадает обычно только в январе и если выпадет то к вечеру уже и растает. Можно иметь в гардеробе лишь демисезонное пальто.

Date: 2017-06-08 06:48 am (UTC)
From: [identity profile] trocepins.livejournal.com
Ватный чапан выполняет функцию термоса. Когда температура воздуха за 40, то внутри чапана она остается в пределах 36,6)) То же и зимой.

Date: 2017-06-08 03:24 pm (UTC)
From: [identity profile] c-a-l-e-c-h-e.livejournal.com
Если еще и в 40-градусную жару три пота сойдёт под таким одеянием-термосом, то любое колебанием воздуха покажется райским кондиционером ;)

Date: 2017-06-09 07:17 am (UTC)
From: [identity profile] trocepins.livejournal.com
Я люблю горные лыжи и знаю, что самое большое удовольствие от катания лыжник получает, когда снимает ботинки в конце дня)) Так и тут - неописуемый кайф испытывает аксакал, когда распахивает чапан)))

Date: 2017-06-08 10:27 am (UTC)
From: [identity profile] 55ss58.livejournal.com
спасибо за пост

Date: 2017-06-08 10:17 pm (UTC)
From: [identity profile] klarinet-ita.livejournal.com
Приятное место. Спасибо.

Date: 2017-06-08 10:47 pm (UTC)
From: [identity profile] vovak57.livejournal.com
Про закрытость узбеко-таджикской границы. На выходные был на базаре (Волгоград) и встретил там узбеков из Пенджикента ( торгуют зеленью лет 10). Разговорились.
По их словам границу при новом узбекском президенте снова открыли. Можно на срок до 10 дней без визы свободно перемещаться.

Date: 2017-06-11 05:06 am (UTC)
From: [identity profile] Александр Райков (from livejournal.com)
Ты бы рассказал байку, как север Согдийской области передали из Узбекистана в Таджикистан, стопанув поезд с Калининым в Канибадаме.

Date: 2017-06-12 12:52 pm (UTC)
From: [identity profile] vika-1-2.livejournal.com
Соловьев, "Очарованный принц".

- Уехали? Я думал - отдыхают...- Отряхивая пыль с халата, он добавил: - Хорошо, что они все были босиком.

- Hе понимаю, что находишь ты в этом хорошего.

- Когда босиком, то бьют пятками,- пояснил одноглазый.А пятка по силе удара несравнимо уступает носку.

- Тебе лучше знать...

- Особенно прискорбны для ребер канибадамские сапоги,продолжал одноглазый.- Тамошние мастера для красоты подкладывают в носок жесткую подошвенную кожу; кому - красота, а кому - горе...

- Hи разу не пробовал я на своих ребрах канибадамских сапог, и не собираюсь пробовать,- сказал Ходжа Hасреддин.

Profile

varandej: (Default)
varandej

June 2017

S M T W T F S
     123
456 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 23rd, 2017 06:53 am
Powered by Dreamwidth Studios